пропозиції роботи
Adam
Sęczkowski
Redaktor naczelny
serwisu Odkrywamy
Idoli, członek
Zarząd...
Temat: Budujemy murek oporowy
Budujemy murek oporowySkarpy niewątpliwie urozmaicają przestrzeń ogrodu, choć bywają też przyczyną kłopotów. Murki oporowe pomogą nam ukształtować pochyłość i zapanować nad osuwaniem się ziemi.
Murek oporowy z cegły rozbiórkowej.Tam, gdzie nachylenie skarpy jest duże, a ziemia ma tendencję do osypywania się, warto zbudować murek oporowy. Konstrukcja taka służy też do skracania stoków (to pozwala zaoszczędzić miejsce w małych ogrodach) lub umacniania brzegów wgłębnika. Jest ona również ciekawym elementem architektonicznym, który pomaga zorganizować przestrzeń ogrodu.
Zanim postawimy mur
Samodzielnie można wykonywać murki oporowe do 1,2 m wysokości. Wyższe wymagają już specjalnego zbrojenia, głębokiego fundamentowania i precyzyjnych obliczeń, np. naporu gruntu lub grubości betonu - może je więc zaprojektować tylko konstruktor-specjalista. Gdy na działce znaczne różnice w wysokości terenu zmuszają nas do budowy wysokiego muru, warto rozważyć tarasowanie skarpy i umocnienie poszczególnych poziomów mniejszymi murkami oporowymi. Takie rozwiązanie, choć bardziej pracochłonne, jest znacznie ciekawsze - zamiast wysokiej i nudnej ściany, możemy ujrzeć w perspektywie kaskadowo spływającą zieleń. Najlepiej jednak, gdy budowany przez nas murek ma nie więcej niż 0,8 m wysokości - nie ogranicza wtedy widoczności.
Z czego budować?
Do budowy murków oporowych można wykorzystywać wszystkie popularne materiały budowlane: kamień (otoczaki, ciosy, łupki), cegłę lub beton. Dużą popularnością cieszą się też prefabrykaty (pustaki lub bloczki) z barwionego i fakturowanego betonu - są one na tyle lekkie, żeby można je było ręcznie układać, łatwe w montażu i tanie. Z prefabrykatów oraz kamieni ciosanych lub łamanych wygodnie buduje się tzw. suche murki, bez użycia zaprawy, które w razie potrzeby łatwo rozebrać. W szczelinach pomiędzy kamieniami lub w specjalnych kieszeniach prefabrykatów można posadzić rośliny. Uwaga - skały wapienie i niektóre gatunki piaskowców pod wpływem wilgoci mogą alkalizować glebę - nie lubią tego zwłaszcza iglaki ani wrzosy.
Fundament
Przeciętna głębokość posadowienia fundamentów dla murków o wysokości od 0,5 do 1,2 m wynosi od 30 do 80 cm. W wykopie na warstwie dobrze ubitego żwiru lub tłucznia (20-30 cm) wylewa się betonową podstawę grubości 30-40 cm (im wyższy murek, tym grubszy fundament). Dobrze jest taki fundament zabezpieczyć od góry warstwą papy (pełni ona rolę izolacji poziomej), zwłaszcza gdy do budowy chcemy wykorzystać nasiąkliwe gatunki kamieni (piaskowiec, wapień). Murki kamienne o wysokości do 0,5 m nie potrzebują fundamentu - pierwszą warstwę ciosów wystarczy zagłębić na 20-30 cm w ziemi.
Stawiamy mur
Budowę murków kamiennych zaczyna się od narożników. W dolnych warstwach układa się większe głazy, zwracając uwagę na to, by spoiny nie przechodziły przez więcej niż dwa rzędy, a wolne przestrzenie pomiędzy kamieniami wypełnia zaprawą cementową (1 część cementu na 3 części piasku). Murki z cegły lub pustaków wznosimy tak jak np. ściany domu, natomiast betonowe odlewa się w szalunkach skrzynkowych w 1,5-m odcinkach. Konstrukcje z betonu nie mogą być monolitami - co 1,5 m trzeba zrobić dylatacje (pionowe szczeliny), które zapobiegną pękaniu. Szary mur można potem obłożyć płytkami ceramicznymi lub kamieniem, lecz nie jest to konieczne - lekko odciśnięte deskowanie też wygląda interesująco. Konstrukcje murowane wyższe niż 0,8 m powinny być nachylone w kierunku skarpy o 10-15%, a murki suche muszą być pochylone niezależnie od wysokości.
By zmniejszyć napór gruntu na konstrukcję (zwłaszcza podczas długotrwałych opadów) od strony skarpy układa się drenaz. Wykonuje się go z ceramicznych sączków drenarskich lub specjalnych rur PVC obsypanych żwirem, tłuczniem albo gruzem. Nadmiar wody odpływa rurkami wyprowadzonymi co 2-3 m przed lico muru lub do studni chłonnej. Przepuszczalna warstwa żwiru powinna oddzielać mur od gruntu skarpy na całej jego wysokości. Aby uniknąć zamulania drenażu, dobrze jest oddzielić go od ziemi przepuszczalną geowłókniną. Koronę muru oporowego warto też wyprowadzić nieco wyżej poziomu gruntu - woda deszczowa nie będzie się przez nią przelewać.
Źródło: Ogrody
